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没名堂主的堂口

在饮食活动中追寻快乐和满足,对一切人来说,它的意义是最简单的,也是最深远的。

 
 
 

日志

 
 

味觉的记忆--幻想  

2011-12-31 14:15:28|  分类: 美食随笔 |  标签: |举报 |字号 订阅

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味觉的记忆--幻想 - 没名堂主 - 没名堂主的堂口

 那段时间,电视上总有个胖子不厌其烦絮絮叨叨将一些吃吃喝喝的事情渲染得精致淋漓,意大利甜点、馒头与包子的战争、鸡鸭鱼肉蟹、稀粥米饭……胖子对食物色香味等表层的细致描述,让人觉得他在“吃”的过程中是一副心无旁骛、一语不发的虔诚专注模样,这时你若与他讨论些什么估计会显得很不识趣;可待此人吃饱喝足,舒展开颇惬意的胖大身躯,忽然关于吃大发宏论、妙语连珠,从吃的种类、吃的体系、吃的地点、吃的状态、吃的流行或不流行……任何与吃有关的话题都被他做成一篇篇文章,忽而天马行空纵横四海、忽而引经据典谈古论今,刚被他带入浩如烟海的历史,他又忽然说起当下社会市井、流行时尚的种种心态,引领阅读者感受着饮食带来的无穷趣味,也叫醒了我肚里的谗虫和记忆中那些的美食与口水。

  味觉的记忆--幻想 - 没名堂主 - 没名堂主的堂口  阅读中见到的最精致的吃食铺陈,见于《红楼梦》中,钟鸣鼎食的重重深院中百味杂陈,看得人眼花缭乱、目不暇接,细腻的如鹅掌鸭信酸笋鸡皮汤豆腐皮包子枣泥馅的山药糕,清亮的如木樨清露、玫瑰清露、莲叶汤,繁复的如刘姥姥进大观园里被凤姐喂食的茄鲞,几多制作工序让直肠子的姥姥摸不着头脑。十足的味觉盛宴。也有比较粗糙但温暖的口水记忆,那个余华笔下达观乐生的许三观,在每次卖血之后,一盘炒猪肝、二两温热黄酒的牙祭,以及饥荒年月里他用嘴炒给妻儿的红烧肉、清炖鲫鱼、爆炒猪肝,也让人不停吞口水,不停抹眼泪。在人格上遭诸多非议的周作人也是一个美食家。作品中充斥着白切肉、扣鸡、醋熘鱼、小炒、细炒、香菇鳝……他在绍兴吃,在日本吃,一直到北平沦陷,日本人来了后他照吃。他拿着日本人发给的高额薪水吃,而且越吃越嘴馋,也让读他的人越读越心痒。

    也许文字带给人的不过是视觉冲击,姑且称之文字料理,而电影给人的则是一种声像饕餮。看完徐克的《满汉全席》,真让人对那美食的制作叹为观止———哪里是在做菜?简直就是在行侠。一盘古老肉,飞入油锅,提勺,运气,辗转挥洒而不漏,炸透后抛进冰箱。同时飞刀“跨跨跨”切出鲜翠欲滴的蔬菜,添丝补锦,移针匀绣,再对汁,浇肉上。一套活儿漂亮得让人瞠目结舌。最后,一双筷子夹住的是香陈蜜卧的脆皮肉。

    看得人口水四溢,却不忍下箸(下也隔着屏幕)。做这样的菜,要有宽阔洁净的厨房,各路调料各就各位,整装待命,火要旺,人要虔诚……厨房和调料是好菜的硬件,而虔诚是好菜的软件,虔诚尤其重要,据介绍,满汉全席原本是江南的官场菜,是扬州的大厨房专为到扬州巡视的六司百官们加“油”用的。乾隆南巡时撞上了,后满汉全席就开始在各地流行起来。全席共108样菜分3天用完。这样豪吃上3天,大概看见吃的都得怕,看见盘子就晕菜,再往后,只能从馒头咸菜吃起,慢慢才能过渡到敢正视鸡鸭鱼肉的地步,这当然是我,遇上豪放之士,大概能腾天潜渊,大快朵颐,吃出点不可一世的生猛境界来。

    味觉的记忆--幻想 - 没名堂主 - 没名堂主的堂口音乐中也有美食,时尚女郎陈琳《青菜鸡蛋面》唱失去爱情的女子,情断了缘也断了,却还念念不忘他最爱的口味;《宫保鸡丁》里,歌手陶傻呵呵地唱着“选一块好鸡配一点干辣椒加上葱花大蒜花生,”快乐就像一道菜肴,简单规律的就是幸福。音乐佐餐像饭后甜点,不回肠荡气但也细腻温情让人回味无穷。

    很多时候,味觉的稍稍放纵的确可以弥补日常生活的粗糙、平淡和麻木,丰富可口悦目的一餐,也许可以立即让你现阶段的一个小小环节生动活泼起来。那日跟朋友在一家麻辣烫餐馆吃饭,川菜的麻辣凛冽吃得人血液沸腾容光焕发,于饕餮间隙抬头,赫然望见对面墙上八个火红大字“一锅红艳,煮沸生活”,也许,这就是生活中触手可及的快乐吧。

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